Sintomi: Difficoltà di accensione o nessuna accensione, fase di boot prolungata, ticchettio chiaramente udibile.
Prima di procedere all'apertura dello chassis bisogna innanzitutto scollegare la presa dalla rete 220V e attendere qualche minuto affinchè si scarichino i condensatori elettrolitici. Una volta tolto il coperchio smontare la scheda dell'alimentatore e con l'ausilio di un saldatore a stagno, rimuovere i nove condensatori elettrolitici racchiusi nel cerchio rosso.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/1s.jpg)
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
Dopodichè controllare con un tester i diodi presenti in quella zona e sostituire quelli in corto, nel mio caso risultavano bruciati DZ2 e DZ3.
Sostituire i condensatori elettrolitici con equivalenti di voltaggio superiore come indicato in questa lista.
Condensatori elettrolitici:
1,2 da 2200uF-16V (originale: 10V)
3,4 da 470uF-25V (originale: 16V)
5,6,7 da 220uF-50V (originale: 35V)
8 da 220uF-35V (originale: 16V)
9 da 100uF-50V (originale: 35V)
Diodi zener:
DZ2 da 12V
DZ3 da 27V
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/3s.jpg)
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
Il costo dei componenti sostituiti supera di poco i due euro.
Attenzione nel montaggio dei condensatori e dei diodi a rispettare le polarità come indicato nella foto.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/2s.jpg)
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Qui sono indicati i componenti per un corretto montaggio con la numerazione come da lista sopra.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/4s.jpg)
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Verificate che le saldature non abbiano sbavature e controllate con un tester che non ci siano cortocircuiti tra le piste e tra i pin saldati.
Qui invece si può vedere la differenza tra l'alimentatore modificato e quello originale.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/5s.jpg)
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
Ecco l'alimentatore riparato perfettamente funzionante.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/6s.jpg)
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
Ringrazio l'amico Antgue per la preziosa consulenza tecnica che mi ha fornito.
Prima di procedere all'apertura dello chassis bisogna innanzitutto scollegare la presa dalla rete 220V e attendere qualche minuto affinchè si scarichino i condensatori elettrolitici. Una volta tolto il coperchio smontare la scheda dell'alimentatore e con l'ausilio di un saldatore a stagno, rimuovere i nove condensatori elettrolitici racchiusi nel cerchio rosso.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/1s.jpg)
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Dopodichè controllare con un tester i diodi presenti in quella zona e sostituire quelli in corto, nel mio caso risultavano bruciati DZ2 e DZ3.
Sostituire i condensatori elettrolitici con equivalenti di voltaggio superiore come indicato in questa lista.
Condensatori elettrolitici:
1,2 da 2200uF-16V (originale: 10V)
3,4 da 470uF-25V (originale: 16V)
5,6,7 da 220uF-50V (originale: 35V)
8 da 220uF-35V (originale: 16V)
9 da 100uF-50V (originale: 35V)
Diodi zener:
DZ2 da 12V
DZ3 da 27V
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Il costo dei componenti sostituiti supera di poco i due euro.
Attenzione nel montaggio dei condensatori e dei diodi a rispettare le polarità come indicato nella foto.
![](http://digilander.libero.it/satupload/doc/qualitv/powersupply/2s.jpg)
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Qui sono indicati i componenti per un corretto montaggio con la numerazione come da lista sopra.
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Verificate che le saldature non abbiano sbavature e controllate con un tester che non ci siano cortocircuiti tra le piste e tra i pin saldati.
Qui invece si può vedere la differenza tra l'alimentatore modificato e quello originale.
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Ecco l'alimentatore riparato perfettamente funzionante.
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Ringrazio l'amico Antgue per la preziosa consulenza tecnica che mi ha fornito.