gherardo
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basta che sia elettrolitico e da almeno 400V. , se poi i microfarad sono un pochino meno o di piu va bene ugualmente...ormai senza strumentazione si deve andare per tentativi.
Riparare e Guasti alimentatori switching
- Creatore Discussione miciotta62
- Data di inizio
ispide
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No ! ... deve essere uguale come capacità all'originale, altrimenti il Duty Cycle va a farsi benedire !.
Non voglio scoraggiare Piersan, ma il tutto è dimensionato ... non si può ovviare a componenti +/- simili, pena il non funzionamento dell'intero l'SMPS.
Non voglio scoraggiare Piersan, ma il tutto è dimensionato ... non si può ovviare a componenti +/- simili, pena il non funzionamento dell'intero l'SMPS.
ispide
Digital-Forum Master
Ricordati che quello non è un condensatore qualunque !.
220 uF - 400 VL - 85° (min) e low ESR
220 uF - 400 VL - 85° (min) e low ESR
piersan
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Eh, lo so... i componenti elettronici hanno dei valori precisi... quello che c'è anzi è da 450 V - 105°C
M
mosquito
Posso anche sbagliarmi, ma se il condensatore è subito dopo i diodi raddrizzatori, non penso centri molto con il duty-cycle. La capacità è in base alla corrente erogabile dall'alimentatore per riempire i buchi dei 100 Hz, la tensione di lavoro invece alta per il fatto che viene raddrizzata direttamente la 220V. Penso che se è all'incirca dai 180 ai 470 uF và bene, l'importante è che la tensione non sia al di sotto dei 400VL (240 x 1.41 = 338 V).
gherardo
Digital-Forum Friend
quoto.
ispide
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Ciao Mosquito,
Un switching non funziona come un alimentatore stabilizzato, se lo pensate siete fuori strada !.
Non è solo il ripple che fa da guasta feste al convertitore cc-cc ma è la stabilità in corrente pre-convertitore che deve avere un range stabilito dal costruttore in modo che la frequenza di commutazione (10-20 KHz circa) corrisponda insieme ai valori LC installati sulla scheda e dimensionati in base anche al circuito PWM e quindi in stretta relazione con la corrente erogata in uscita. Non a caso quei induttori che vedete non sono induttanze generiche, sono dimensionate in base alle caratteristiche del circuito. Se mi porti fuori range il convertitore, per forza di cose il modulatore PWM varierà il duty cycle per correggere l’interdizione e saturazione dello switcher.
Molti che la pensano come voi potrebbero optare … allora metto su un condensatore più grande da 470 uF in modo da livellare maggiormente la tensione ed in questo caso l’inverter funzionerà meglio avendo ridotto il ripple e aumentato l'erogazione di corrente verso il convertitore.
Allora fate una cosa, prendete un SMPS funzionante (tipo flyback) e fate la prova a sostituire il condensatore "biggest" e vi accorgerete da voi stessi che avrete tensione in uscita bassa e corrente quasi nulla !. I costruttori raccomandano sugli SMPS condensatori a basso valore di resistenza parassita (ESR) ed induttanza parassita (ESL).
Un switching non funziona come un alimentatore stabilizzato, se lo pensate siete fuori strada !.
Non è solo il ripple che fa da guasta feste al convertitore cc-cc ma è la stabilità in corrente pre-convertitore che deve avere un range stabilito dal costruttore in modo che la frequenza di commutazione (10-20 KHz circa) corrisponda insieme ai valori LC installati sulla scheda e dimensionati in base anche al circuito PWM e quindi in stretta relazione con la corrente erogata in uscita. Non a caso quei induttori che vedete non sono induttanze generiche, sono dimensionate in base alle caratteristiche del circuito. Se mi porti fuori range il convertitore, per forza di cose il modulatore PWM varierà il duty cycle per correggere l’interdizione e saturazione dello switcher.
Molti che la pensano come voi potrebbero optare … allora metto su un condensatore più grande da 470 uF in modo da livellare maggiormente la tensione ed in questo caso l’inverter funzionerà meglio avendo ridotto il ripple e aumentato l'erogazione di corrente verso il convertitore.
Allora fate una cosa, prendete un SMPS funzionante (tipo flyback) e fate la prova a sostituire il condensatore "biggest" e vi accorgerete da voi stessi che avrete tensione in uscita bassa e corrente quasi nulla !. I costruttori raccomandano sugli SMPS condensatori a basso valore di resistenza parassita (ESR) ed induttanza parassita (ESL).
M
mosquito
Non ho detto che può adottare un condensatore qualsiasi in maniera fissa e stabile, ma per provare se già non gli frigge a vuoto l'smd può andare benissimo. Questo giusto per trovare il guasto. Ovvio che se individuato che è il condensatore, ne comprerà uno uguale.
Per quanto riguarda le induttanze, è ovvio che sono dimensionate in base alla frequenza di lavoro, ed altrettanto le capacità (non quella del condensatore in questione) altrimenti i diodi fast non lavorerebbero più adeguatamente.
Comunque, per friggere un smd vuol dire che vi scorre parecchia corrente (se è una resistenza o un diodo), oppure se è un condensatore verso massa. Io proverei a capire che componente è, e dove è inserito nel circuito. Se indichi in una foto qual'è il componente, si può cercare di capire.
Per quanto riguarda le induttanze, è ovvio che sono dimensionate in base alla frequenza di lavoro, ed altrettanto le capacità (non quella del condensatore in questione) altrimenti i diodi fast non lavorerebbero più adeguatamente.
Comunque, per friggere un smd vuol dire che vi scorre parecchia corrente (se è una resistenza o un diodo), oppure se è un condensatore verso massa. Io proverei a capire che componente è, e dove è inserito nel circuito. Se indichi in una foto qual'è il componente, si può cercare di capire.
piersan
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Ancora grazie a tutti...
Posto le immagini della scheda.
Intera
Zoom sulla zona: i segni rossi indicano la resistenza smd che "frigge" quando si dà tensione; i segni gialli indicano i capi del condensatore elettrolitico "biggest"
idem
Vorrei porvi un'altra questione: visto che non si riesce a reperire la scheda intera, neanche sul web, non sarebbe possibile adattare un'altra scheda a questo tv? In fondo la scheda fornisce 14Vc.c. su 2 A e lo stand by... o no?
Ma non erano mejo gli alimentatori de 'na vorta? Trasformatori, diodi, induttori, condensatori, transistor, resistenze... andavi di punto in punto con il tester e il guasto lo trovavi in cinque minuti...
Posto le immagini della scheda.
Intera
Zoom sulla zona: i segni rossi indicano la resistenza smd che "frigge" quando si dà tensione; i segni gialli indicano i capi del condensatore elettrolitico "biggest"
idem
Vorrei porvi un'altra questione: visto che non si riesce a reperire la scheda intera, neanche sul web, non sarebbe possibile adattare un'altra scheda a questo tv? In fondo la scheda fornisce 14Vc.c. su 2 A e lo stand by... o no?
Ma non erano mejo gli alimentatori de 'na vorta? Trasformatori, diodi, induttori, condensatori, transistor, resistenze... andavi di punto in punto con il tester e il guasto lo trovavi in cinque minuti...
ispide
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Prima che il 3D venga spostato sulla sezione DTT Ricevitori, il condensatore e il diodo raddrizzatore è una concausa … se hai un buon dissaldatore prova a misurare il Q102 e vedi se puoi sostituire l’IC01.
Tuttavia la seconda foto evidenzia uno strano colore della pista ramata (lato Dx) forse dovuto surriscaldamento ? o cortocircuito dell’induttore-trasformatore (AD12014P) se ciò dovesse corrispondere a verità … meglio buttarla !.
I due connettori d’uscita CN101 e CN102 hanno 12 Pin attivi su 24 totali … non penso proprio che si possa adattare una Power Supply diversa pur rispettando i vari controlli e livelli di alimentazione sulla scheda master TV … diventerebbe un lavoraccio che a conti fatti converrebbe cambiare il Televisore.
NB: La scheda si trova negli States a 49$ più spedizione, si tratta di un refurbisched con 6 mesi di garanzia.
Tuttavia la seconda foto evidenzia uno strano colore della pista ramata (lato Dx) forse dovuto surriscaldamento ? o cortocircuito dell’induttore-trasformatore (AD12014P) se ciò dovesse corrispondere a verità … meglio buttarla !.
I due connettori d’uscita CN101 e CN102 hanno 12 Pin attivi su 24 totali … non penso proprio che si possa adattare una Power Supply diversa pur rispettando i vari controlli e livelli di alimentazione sulla scheda master TV … diventerebbe un lavoraccio che a conti fatti converrebbe cambiare il Televisore.
NB: La scheda si trova negli States a 49$ più spedizione, si tratta di un refurbisched con 6 mesi di garanzia.
M
mosquito
Mi sà che ha ragione Ispide, è l'IC01.
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piersan
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Dunque, a Ispide rispondo che cercherò di fare delle prove sul IC01. Il lato dove vedi le anomalie di colore sulla scheda corrisponde a dove è montato il trasformatore-induttore AD-12014S e non P (che è un altro).
Infine. questa scheda, a differenza di quella fotografata, dispone di un UNICO connettore di uscita, il CN102 (non si utilizza il CN101) con questa legenda:
1.3.5-9 RTN
2 Brt-Adj
4 PWR-ON
10-15 Vout
Considerato questo, pensi sempre che sia difficile adattare un'altra scheda alimentazione?
Anche io ho trovato in vendita la scheda su siti USA, non europei, ma mi pare che non spediscano in EUropa e in alcuni casi è Out of stock, ovvero, se non erro, non disponibile...
Infine. questa scheda, a differenza di quella fotografata, dispone di un UNICO connettore di uscita, il CN102 (non si utilizza il CN101) con questa legenda:
1.3.5-9 RTN
2 Brt-Adj
4 PWR-ON
10-15 Vout
Considerato questo, pensi sempre che sia difficile adattare un'altra scheda alimentazione?
Anche io ho trovato in vendita la scheda su siti USA, non europei, ma mi pare che non spediscano in EUropa e in alcuni casi è Out of stock, ovvero, se non erro, non disponibile...
piersan
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Esaminando meglio il connettore CN102, i piedini da 1 a 4 risultano collegati in modo indipendente l'un l'altro (ma 1 e 3 sono a massa), mentre i piedini da 5 a 9 sono connessi a unico punto (massa), i piedini da 10 a 15 ad altro unico punto (tensione uscita 14 V presumo). Ricapitolando:
1.3.5-9 sono tutti a massa
2 Brt - Adj
4 PWR-ON
da 10 a 15 Vout (14 Vc.c. 8 A)
Inoltre, analizzando il cavo scopro che i piedini attivi (i fili in pratica) sono solo 8 su 15. In pratica, i piedini da 1 a 5 non sono collegati (la massa viene prelevata dai piedini 6-7-8-9), così come i piedini 14 e 15 (i +14 V sono prelevati dai piedini da 10 a 13).
A me sembra quindi che siano 4 connessioni da fornire.
1.3.5-9 sono tutti a massa
2 Brt - Adj
4 PWR-ON
da 10 a 15 Vout (14 Vc.c. 8 A)
Inoltre, analizzando il cavo scopro che i piedini attivi (i fili in pratica) sono solo 8 su 15. In pratica, i piedini da 1 a 5 non sono collegati (la massa viene prelevata dai piedini 6-7-8-9), così come i piedini 14 e 15 (i +14 V sono prelevati dai piedini da 10 a 13).
A me sembra quindi che siano 4 connessioni da fornire.
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M
mosquito
A questo punto è facile, prendi un alimentatore e lo colleghi, dovrebbe accendersi.
ispide
Digital-Forum Master
Piersan … la scheda ce l’hai solo tu sotto mano !. 
Se dici che viene utilizzato solo il connettore CN102 … sarà pure così, ma come mai sul CN101 il cavetto rosso dei +14V ha dimensioni doppie rispetto a quello del CN102 ?. Le foto mostrano chiaramente che i +14 V-8A confluiscono sul connettore CN101 e la CN102 è un uscita complementare dedicata ad un minor carico (forse 3A).
Collegare un SMPS generico (tipo ATX) lo sconsiglio per il semplice motivo che la scheda TV richiede altri collegamenti supplementari e necessari oltre ai +14 Vdc. Infatti si deve conoscere la tensione richiesta del Bright Adjust e del Power On. Inoltre l’RTN pare che sia un multi controllo e non singolo, ecco per cui come dicevo all’inizio occorre lo schema elettrico oppure il manuale di servizio Samsung per la PSCV.
Se dici che viene utilizzato solo il connettore CN102 … sarà pure così, ma come mai sul CN101 il cavetto rosso dei +14V ha dimensioni doppie rispetto a quello del CN102 ?. Le foto mostrano chiaramente che i +14 V-8A confluiscono sul connettore CN101 e la CN102 è un uscita complementare dedicata ad un minor carico (forse 3A).
Collegare un SMPS generico (tipo ATX) lo sconsiglio per il semplice motivo che la scheda TV richiede altri collegamenti supplementari e necessari oltre ai +14 Vdc. Infatti si deve conoscere la tensione richiesta del Bright Adjust e del Power On. Inoltre l’RTN pare che sia un multi controllo e non singolo, ecco per cui come dicevo all’inizio occorre lo schema elettrico oppure il manuale di servizio Samsung per la PSCV.
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piersan
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Scusate, soprattutto tu ispide... se non ho postato la foto della scheda che ho ma una foto generica. In realtà, nella scheda che sto riparando il connettore CN101 non c'è proprio... ci sono le piste, c'è la sigla CN101 ma il connettore no. Inoltre, torno a dire, le connessioni 6-7-8-9 relative alla massa sono fuse in un'unica saldatura sul c.s. Così dicasi per le connessioni 10-11-12-13 relative a i +14 V. Non credo quindi che siano multi controllo... basterebbe connettere i piedini del connettore che proviene dalla motherboard a massa per i 6-7-8-9 e a +14 V per i 10-11-12-13, tanto sono tutti sempre collegati fra loro sul c.s. della scheda alimentazione... Quello che non so risolvere è la connessione dei piedini 2 Bright adjust e 4 Power on... quest'ultima forse relativa allo stand by?
La scheda che ho io è siglata PSCV121106B, mentre quella con due connettori è PSCV121106A.
La scheda che ho io è siglata PSCV121106B, mentre quella con due connettori è PSCV121106A.
ispide
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Sei un bel furbacchione caro Piersan !... ci hai dato in “pasto” una foto generica.
Posta almeno un paio di foto nitide (sopra e sotto alla scheda) in corrispondenza del connettore CN102 e poi stasera vedrò di dirti che cosa è possibile fare.
Non utilizzare il flash a distanza ravvicinata, cerca di attivare la modalità macro con luce diffusa.
Ciao !.
Posta almeno un paio di foto nitide (sopra e sotto alla scheda) in corrispondenza del connettore CN102 e poi stasera vedrò di dirti che cosa è possibile fare.
Non utilizzare il flash a distanza ravvicinata, cerca di attivare la modalità macro con luce diffusa.
Ciao !.
piersan
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Eccoti accontentato...
Dunque, qui si vedono le saldature del connettore. La numerazione va da sinistra (1) a destra (15). Come puoi notare, i piedini 1 e 3 sono a massa, il 2 è il Bright adjust, il 4 è il Power On, il 5-6-7-8-9 sono a massa, 10-11-12-13-14-15 sono i +14 V. Ora, il connettore maschio che si inserisce ha solo i piedini da 6 a 13 (mancano i pin da 1 a 5 e 14 15). Dunque, i famigerati piedini 2 e 4 non sono connessi alla motherboard!!
Ricapitolando, il connettore che unisce questa scheda alla mb ha solo 8 conduttori (su 15 pin), che fanno capo ai piedini da 6 a 13. Ora, sappiamo che 6-7-8-9 sono massa, mentre 10-11-12-13 sono +14V. Se non erro, quindi, basterebbe un alimentatore da 14V 8 A! Un positivo e un negativo!
Qui sotto l'immagine della scheda da sopra
Che ne pensate?
Dunque, qui si vedono le saldature del connettore. La numerazione va da sinistra (1) a destra (15). Come puoi notare, i piedini 1 e 3 sono a massa, il 2 è il Bright adjust, il 4 è il Power On, il 5-6-7-8-9 sono a massa, 10-11-12-13-14-15 sono i +14 V. Ora, il connettore maschio che si inserisce ha solo i piedini da 6 a 13 (mancano i pin da 1 a 5 e 14 15). Dunque, i famigerati piedini 2 e 4 non sono connessi alla motherboard!!
Ricapitolando, il connettore che unisce questa scheda alla mb ha solo 8 conduttori (su 15 pin), che fanno capo ai piedini da 6 a 13. Ora, sappiamo che 6-7-8-9 sono massa, mentre 10-11-12-13 sono +14V. Se non erro, quindi, basterebbe un alimentatore da 14V 8 A! Un positivo e un negativo!
Qui sotto l'immagine della scheda da sopra
Che ne pensate?