MasterChef surclassa gli altri show culinari
di Aldo Grasso (fonte Corriere della Sera)
Fra tutti i programmi culinari che la tv propone (sono tantissimi, segno che siamo passati dal cibo come nutrimento al cibo come linguaggio), «MasterChef» è il più bello, il più attraente, il più vivace (Cielo, canale 126 di Sky e Dtt, mercoledì, ore 21.05). La specialità della casa è la severità: finalmente qualcuno che ha il coraggio di essere rigoroso, esigente, inflessibile, come il magistrale Anton Ego, il critico enogastronomico di Ratatouille. I poveri di spirito confondono la severità con la cattiveria e così s’imbrogliano, preparano piatti di rara modestia, senza un briciolo di fantasia e di competenza.
Ogni settimana, un gruppo di cuochi amatoriali deve affrontare il giudizio di tre chef di fama internazionale: Bruno Barbieri (cresciuto alla scuola del mitico Trigabolo di Argenta), Carlo Cracco (il suo celebre ristorante si trova nel sottosuolo di via Hugo, a Milano) e Joe Bastianich, bandiera della gastronomia italiana negli Stati Uniti.
Il programma si snoda attraverso alcune prove come la «Mistery Box» (in una scatola ci sono ingredienti a sorpresa, in un’ora bisogna inventare un piatto), la «Invention Test» (il vincitore della Mistery Box sceglie il tema dell’Invention Test e ha tutto il tempo di selezionare gli ingredienti necessari prima degli altri concorrenti) o la prova sul campo (divisi in due brigate i concorrenti devono preparare un vero piatto per una cerimonia). L’aspetto più piacevole di «MasterChef» è proprio il suo andamento narrativo: il programma si struttura come un racconto, non sempre a lieto fine. Non possono adesso mancare i giudizi sui tre chef (pan per focaccia), ma solo da un punto di vista mediologico. Barbieri è falsamente paterno e discretamente noioso; l’ombroso Cracco vorrebbe essere il nostro Gordon Ramsey ma non ne ha né il carisma né l’antipatia, è prigioniero della sua caricatura; Bastianich è il meno stellato dei tre, ma alla fine risulta il più simpatico e il più televisivo.
